Mouans Sartoux : Bleu Lavande

Par Ph.D

Le mythique Félix Faure, sur l’avenue du même nom à Nice, a fidèlement servi, depuis 1966, plusieurs générations de Niçois qui y organisaient leurs déjeuners d’affaires et y retournaient dîner après le spectacle. Le « Félix » fut pendant longtemps le seul restaurant de centre ville à servir après 23h00. Ambiance brasserie et steaks tartares… Après toutes ces années, le restaurant avait pourtant besoin d’un sérieux coup de jeune. C’est le Niçois Jean Valfort qui le lui a donné avec son associé du Panorama Group, Jean-François Monfort. Après avoir ouvert et géré plusieurs établissements à Paris, ces sérials entrepreneurs ont senti qu’un vent nouveau soufflait sur l’hôtellerie et la restauration niçoise. Ils ont décidé de sauter dans le train sans attendre, en rapatriant leurs affaires sur la Prom. Après Bocca Nissa et la plage Bocca Mar, Félix est le troisième établissement qu’ils ouvrent à Nice. Et pas le dernier : ils seront bientôt sur le cours Saleya…

En attendant, le Félix a été entièrement réimaginé pour en faire une néo brasserie moderne, chaleureuse et branchée,  avec une décoration spectaculaire et une cuisine italo-méditerranéenne gourmande et abordable. Les différents espaces du restaurant se découvrent avec curiosité,  entre terrasse couverte lumineuse donnant sur la coulée verte,  winter garden au style jungle chic, cabinet de curiosité bleuté pour dîner en toute intimité et secret garden pour tables festives, à l’étage. Sans oublier un spectaculaire et flamboyant « speakeasy « ,  où l’on pourra monter déguster des cocktails sans avoir besoin de passer par le restaurant. Et dans l’assiette, ça donne quoi ? Rien de révolutionnaire, mais du bon au juste prix:  foie gras, saumon gravelax, grosse burrata des pouilles à partager,  loup grillé, daube de boeuf, fritto misto, entrecote, porchetta, magret de canard, burgers, pâtes, pizzas… Il y a du choix et de la qualité, les portions sont généreuses et l’addition reste sage. Le service est hyper efficace, prévenant et souriant. Pas étonnant que l’endroit ne désemplisse pas depuis sa réouverture. L’histoire peut continuer : le destin du Félix est entre de bonnes mains.

Par Ph.D

Ambiance bistrot parisien pour ce Petit Beef Bar qui vient de succèder à Terre de Truffe,  à quelques mètres de l’incontournable Petite Maison, près du cours Saleya à Nice. Nouvelle déclinaison du concept initié à Monaco par Riccardo Giraudi, qui a déjà essaimé à Paris Londres et Dubaï, le PBB décline les recettes maison dans une déco rustique signée Cédric Capron avec Thierry Paludeto en cuisine comme chef exécutif. On a dévoré les entrées (jambon de boeuf de Kobe et son panetone au fromage, croquettes de boeuf sauce moutarde ) et apprécié à leur juste valeur le fameux Tigre qui pleure  et le Wagyu chimichuri, servis sur un mini brasero. Paradoxalement,  c’est sur les grillades qu’on bloque un peu. Les viandes sont excellentes, mais les portions sont inversement proportionnelles aux tarifs,  qui peuvent s’envoler au dessus de 100 € selon la pièce choisie. Que dire aussi de l’accompagnement de frites et de purée, servis (en supplément) dans des caquelons minuscules ?  A l’arrivée, sans se lâcher sur les vins (la carte n’y incite d’ailleurs pas), il faut compter  150 € par personne,  en partageant le divin moelleux au chocolat qui s’impose au dessert. Et les gros viandards resteront sur leur faim ! Heureusement, le service est souriant et efficace. 

Recommandé par Jacques Gantié (Table Libre)

Depuis quinze ans, Stéphane Chenneveau déjoue les codes de la « bistronomie » dans son Atelier de la rue Gioffredo.  Décor sobre, casiers remplis de bouteilles, cuisine ouverte, terrasse protégée, tonneau pour y prendre un verre, la définition de «restaurant à vin»  lui convient mieux. La table est bonne, l’assiette généreuse, les produits et les saisons respectés. Formé notamment auprès de Jacques Maximin et de Joël Garault, Stéphane assure seul en cuisine les deux services. Il faut goûter les pousses de brocolis, raviolis de brocolis, praliné de sésame et poutargue râpée. Le magret de canard sur le grill, girolles poêlées, raviolis de panais et crème champignons. Le râble de lapin farci d’échalotes et oignons caramélisés, filet d’anchois, purée de pommes de terre, crème façon pissalat. Le bœuf « Hereford », cœur d’entrecôte sur le grill, grosses frites, crème de béarnaise et mayo à l’huile d’herbes. Sans oublier,  au dessert, le combiné   fraises et sorbet, les snickers maison ou un final agrumes, crème et gelée citron, huile d’olive, meringue, confit de clémentine et sorbet mandarine. Côté cave, il y a du choix et de la découverte dans l’air ! Une adresse au bon rapport prix-plaisir, à quelques pas du Mamac.

(Photos J.G)

Recommandé par Jacques Gantié (Table Libre)

Niché  rue Bavastro, Chabrol est l’un des fleurons de la bistronomie niçoise. Déco sans fioritures et petite terrasse : l’endroit joue la carte jeune, modern’sobre. C’est d’ailleurs une affaire de copains:  Thibault Barbaza, ancien de l’Institut Paul Bocuse, en salle et Thomas Lemaire formé par Christian Morisset (Le Figuier de Saint-Esprit) en cuisine. On a aimé :  en entrée le thon de Méditerranée, coco de paimpol et les falafels de lentilles, herbes fraîches. Pour suivre, le T – bone de cochon, pommes de terre & sauce au poivre. Et, au dessert,  le cake pistache , figues glace yaourt miel & lavande. Le tout mitonné à l’ancienne comme chez un autre Chabrol : Claude,  le cinéaste, grand amateur de bonne chère devant l’Eternel…  Mais ici c’est servi sans cinéma  !

(Photos J.G)

Par la rédaction

C’est l’unique plage privée de Villefranche-sur-Mer. Reprise  depuis quelques années par le sérial entrepreneur  Jérémy Barge (ex-Deli-Bo, La Dinette, Cantine Amore…), elle a été rebaptisée  Les Marinières et entièrement rénovée en 2024,  avec une dominante de bois clair et de jaune. Toujours aussi conviviale et gourmande,  on s’y régale de produits de la mer et du marché,  préparés avec beaucoup d’inventivité par le chef Jeremy Brun. Au dessert, ne zappez pas la mousse au chocolat relevée d’une pointe d’huile d’olive,  ni les remarquables pâtisseries fines qui sont, un peu,  la signature de la maison. Attention, il est prudent de réserver, même en semaine :  l’endroit est régulièrement pris d’assaut par la clientèle locale comme par celle de passage.